Это проблема. Зимой и ранней весной диапазон подожений фрамуг 1- 5 см. И в этом положении начинает пропадать контакт. Я просто смещаю на полоборота потенциометр и делаю поновой калибровку “закрыто”. Снова работает какое то время.
Я потом продолжу тему. Сейчас строю газовую котельную на 100 кВт, времени нет.
Две катушки соосные, между ними перемещаемый сердечник. Измеряется напряжение вторичной обмотки при подаче переменного на первичную. По идее вечное и неизнашиваемое.
Или катушка и ферромагнитный сердечник.
Концевики конечно лучше бесконтатные, фото - если надо поточнее, или Холла с магнитиками - конструктивно удобнее.
В софте таймауты по несработке.
Совсем красиво - датчик с кодом Грея.
Если механика позволяет упираться то определять закрытие по резкому росту тока моторчика.
И да, простых дешевых механических энкодеров щас как грязи - можно было бы их поставить на место многооборотника, привязку по концевику всё равно наверное надо делать, но уже в любом месте.
Их можно если что менять раз в сезон ))
К слову, я тут на шаговом двигателе сделал с одним фото-концевиком и произвольной настройкой положений: кручу энкодером, и запоминаю точки. Инициализируется при сбросе - ищет концевик и запоминает положение.
Но тут силовая штука, шаговик наверное не пойдет.
В древних ЧПУ привод был в виде шаговых движков с ГИДРО! усилителем. Тут можно было бы забабашить с Электро-усителем, то есть шаговый включает силовой мотор и тот его “догоняет”.
Вариант для металлообр. ЧПУ, кстати )) Надо запатентовать.
Переснял крепление троса на нижнем конце тяги (штанги).
Болт М6, противоположные грани сточены, чтоб влезли внутрь трубы 10х10, пропилил паз для тросика и впаял трос тугоплавким припоем китайским. Пружина обеспечивает натяжение троса.
Вверху трос продет через два отверстия по центру трубы. Капля припоя на конце троса чтоб его не вырвало.
Вы тут подняли тему концевиков. При наличии датчика положения в них нет нужды. При полном закрывании мотор при 12В питании просто останавливается. Механика не сломается. Провод 2х2.5 мм2 до мотора около 12 м и уже сказывается падение напряжения на нем.
Я вспомнил про старый привод, уже лет 15 пролежал в сарае. Вот там были два концевика. Управлялся рассыпухой. Например раз в 10 минут сравнивалась температура с уставкой и если надо включался на несколько сек.
Сделал несколько фото
Теперь расскажу как делал резьбу на пластиковой трубе. Подходит и для ПП труб.
Зажимаю трубу в тисках через обойму из подходящей трубы, чтоб не помять пластик и надежно зажать. С края нарезаю пару витков резьбы приспособой из стальной муфты. Затем с усилием накручиваю латунную муфту, грею муфту газовой горелкой чтоб пластик заполнил резьбовые канавки в муфте и быстро в холодную воду. Скручиваю муфту. Резьба идеальная.
1 лайк
Ну наверное знаешь, что площадь фрамуг должна быть четверть от площади теплицы. А вообще при правильном ИЛП=3 (индекс листовой поверхности. метров квадратных площади листьев на 1 м2 теплицы ) и здоровых растений они замечательно охлаждают себя сами.
Если хочешь, покажи что у тебя. Может что посоветую я или другие.
В качестве датчиков хочу попробовать P3022-V1-CW360. Купил пару штук два года назад, так и лежат. Они однооборотные. Надо скетч переписывать, но никак не начну.
1 лайк
не, не вдавался в тепличную тему, но что просится существенно больше это заметно. Как-то у меня была старенькая теплица, которая шла под снос и она сезон отстояла совсем без крыши, так там помидоры выглядели ничуть не хуже, чем под крышей.
Так обычная с дугами 3х6 и 3х10 из поликарбоната.
Из-за дуг форточки там делать крайне неудобно.
Для 6м пары дверей 2х1 почти хватает для проветривания, это собственно довольно близко к четверти , как ты и писал 4 против 18, если площадь дорожки выкинуть так и вовсе 4 к 15.
1 лайк